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Atmolight FAQ

Allgemeines

Sorry, not at the moment. If you don't understand german, please use a automated translation tool. Feel free to drop me a mail, if anything doesnt translate proper.

Nein! Die Farbinformationen müssen über USB übertragen werden, daher macht ein Betrieb ohne PC wenig Sinn.

Jop! bitte wirf mal einen blick in den Webshop: Shop

Ja, alle Informationen dazu habe ich veröffentlicht. Allerdings darf die Platine nur für den eigenen Bedarf nachgebaut werden. Die Lizenz (in der Zip-Datei enthalten) verbietet ausdrücklich die kommerzielle Nutzung. Ich werde nicht zögern einen Anwalt einzuschalten, falls jemand offensichtlich gegen die Lizenz verstösst!

Diese Frage kann ich nicht beantworten, da ich bisher noch nicht nach einem Gehäuse gesucht habe. Da die Platine ein quasi standartisiertes Maß vom 100x75mm hat sollte sich aber einiges finden lassen.
Ich habe meine eigene Platine offen verbaut. Zur Befestigung nehme ich selbstklebende Platinenabstandshalter.

Bestellung, Versand & Bezahlung

9Euro (Versandkosten inclusive).

Inclusive Versand ist eine solche Platine bei mir für 75 Euro zu haben.

Hier mal eine Übersicht über die verschiedenen Optionen. Bei Bestellungen ab zwei Platinen aufwärts kann pro zusätzliche Platine 1Euro (Kombiversand) gespart werden.

Für andere Zusammenstellungen und Sonderwünsche einfach Mail an mich schreiben.

Am einfachsten per Vorkasse EU-Banküberweisung. Ich biete auch Vorkasse Paypal und Nachnahme an. In den beiden letzten Fällen muss allerdings der Käufer die zusätzlichen Kosten tragen

Gewöhnlichweise sendest Du mir eine Email mit deiner Bestellung. Diese sollte enthalten, was und wieviel du gerne haben möchtest. Ich antworte dann mit meinen Angebot in dem der Gesamtpreis und Zahlungsinformationen enthalten sind. Wenn du damit einverstanden, antworte darauf. Sobald diese Mail bei mir ankommt stellt dies eine gemeinsame Willensbekundung dar und damit auch einen korrekten Vertrag laut BGB.
Wenn das Geld auf meinem Konto gutgeschrieben ist, werde ich schnellstmöglich die Ware versenden.

Leuchtmittel / LED-Module

Die LED-Module werden direkt aus dem Netzteil, welches an die Platine angeschlossen wird, versorgt. Das bedeutet, das dort schon die entsprechende Spannung gewählt werden muss.

Theoretisch ja, allerdings habe ich das selbst noch nie getetest und werde es auch nicht supporten.

Alle LED-Module, die einen gemeinsamen Plus-Pol (Common Anode) haben, können angeschlossen werden. Common-Kathode-Leisten werden nicht unterstützt.

• Selbstbauen!
• alphalicht.de
• Ikea DIODER
• Ebay

Wenn jemand noch andere Quellen kennt, kann derjenige mir gerne eine Mail schreiben, dann nehme ich diese in die Auflistung hier auf.

Am Besten geeignet sind wohl die sogenannten Superflux-LEDs im vierpoligen Gehäuse. Diese haben gegenüber den LEDs im typischen 5mm Glasgehäuse einen wesentlich grösseren Streuwinkel. SMD-LEDs im 0805/0603 Package haben typischweise auch den 120° Öffnungswinkel, allerdings sind aufgrund der geringeren Leuchtstärke auch mehr einzelne LEDs erforderlich. LEDs im PLCC-Package sind normalerweise nur mit geringer Leuchtstärke und kleinem Abstrahlwinkel erhältlich und daher eher ungeeignet.
Am günstigsten lassen sich LEDs meisstens bei Ebay besorgen, bei den bekannten Elektronikdistributoren sind superhelle LEDs meistens teurer.
Mittlerweile gibt es aus Fernost auch einige Händler die direkt fertige LED-Streifen anbieten. Da ich solche noch nie gesehen, geschweige denn vermessen habe kann ich dazu auch kein Urteil abgeben.

Prinzipiell ja. Alledings haben diese LEDs meistens eine gemeinsame Anode/Kathode, weswegen sich diese dann nicht in Reihe schalten lassen. Dann werden für jede LED drei Vorwiderstände fällig (deren Verlustleistung einfach verheizt wird). Beim klassischen Atmo-LED-Streifen ist pro 4 LEDs immer nur ein Vorwiderstand - mit deutlich geringerem Spannungsabfall - notwendig.

Das kommt ganz auf die verwendeten LED-Streifen und den Abstand zur Wand an. Auch spielt hier der subjektive Eindruck eine grosse Rolle. Beim Ikea-Set habe ich einfach das Plastik an der Oberseite leicht angeschliffen. Bei den selbstgebauten Streifen habe ich mir einen Diffusor aus Acrylglasfolie (aus dem Baumarkt), welche ich angeschliffen und mit Heissluft gebogen habe, gebastelt.
Auch der Glaskörper der LEDs selbst lässt sich anschleifen damit das Licht besser gestreut wird.

Aufbau (der unbestückten Platine)

Nein, gebohrt werden muss nichts mehr. Die Platine ist geätzt, galvanisch verzinnt, gebohrt, hat Lötstoplack auf der Lösteite und einen Betückungsaufdruck auf der Bestückungsseite.

Diese Dämpfungsperle dient dazu, die Transienten & Schwingungen, welche die Schaltung erzeugt ein wenig abzublocken, damit das USB-Kabel nicht zur Sende-Antenne wird. Beim Aufbau die Perle einfach auf ein Stück isolierten Draht auffädeln und dann wie einen Widerstand verlöten.

Da dieser Chip in einem SMD-Gehäuse steckt muss er auf der Löstseite befestigt werden. Ich benutze zum Löten eine 3mm Keilspitze, 0,5mm Lötzinn, einen Flussmittelstift und Entlötlitze. Zuerst setze ich den Chip auf die Pads auf und drücke mit dem Lötkolben leicht auf die Pins. Mit dem Zinn, das sich schon auf den Pads befindet reicht dies, für einen leichten Halt. Danach überprüfe ich die Ausrichtung und wiederhole diesen Vorgang mit allen Pins.
Dann bestreiche ich die Pins mit Flussmittel und Fahre mit dem Lötkolben und Lötzinn gleichmässig über alle Pins drüber. Als letztes suche ich evtl. gebrückte Pins und befreie diese mit der Entlötlitze von überschüssigem Zinn.

Fast, die Buchse für den Hohlstecker gibt es in dieser Form (mit Printanschluss) leider nicht bei Reichelt. Bei Conrad ist diese unter der Bestellnummer 737992 - 62 erhältlich. Anschlussmaterial (z.B. USB-Kabel) ist nicht enthalten.

Ich fange mit dem FTDI-Chip an, bestücke dann die drei Drahtbrücken, danach alle Wiederstände. Dann die Kondensatoren, die zwei ATMegas, den Quarz, die Steckverbinder, die Schraubklemmen und am Schluss die FETs.

Ganz einfach selbst ausrechnen. Anzahl der Parallelgeschalteten LEDs (alle Farben) mal deren Stromaufnahme ergibt den maximalen Strom, der fliesst wenn alle LEDs maximal angesteuert werden. Das ist die untere Grenze für die Sicherungswert. Ich verbaue normalerweise mittelträge Sicherungen mit ein bis zwei Ampere Auslösestrom.

Nein. Ab Werk sind die Controller leer und müssen daher noch programmiert werden.

Ja! Ohne die Firmware können die ATMegas nicht laufen.

Ich selbst benutze die abgespeckte Version von SIProg für den seriellen Port, welche ich bei roboternetz.de gefunden habe. Mit anderen Programmiergeräten habe ich selbst noch keine Erfahrungen gesammelt.

Die .hex-Dateien und die Sourcen dazu (.asm) sind im Quellpaket des Plugins enthalten. Im vdr-portal gibt es auch noch eine alternative Firmware, welche in C geschrieben ist zum Download (von mir noch nie getestet).

LowerByte: 0xDE, UpperByte:0xC9

Überprüfe alle Verbindungen zwischen Programmieradapter und Atmega. Ist der Stecker korrekt angeschlossen? Liegt die Versorgungsspannung von +5Volt an den Atmegas an? Schonmal eine andere Software probiert (avrdude, ponyprog, avrstudio, ...)?
Falls du nur eine Taktquelle bestückt hast, muss diese natürlich laufen, damit beide ICs damit versorgt werden. Wenn du zuerst den Chip ohne Taktquelle einmal erfolgreich konfigurierst wird dieser sich natürlich nicht mehr rücklesen/beschreiben lassen, da der externe Takt fehlt. Der Oszillator schwingt erst an wenn auch der zweite Chip (der den Oszillator treibt) die passenden Fuses gesetzt hat.
Bist du sicher, das du nicht vielleicht die Fuses nicht schon einmal falsch programmiert hast? Dann lässt sich der Chip nur noch mittels High Voltage Programming retten.

Installation

Das ist prinzipiell egal. Die Versorgungsspannung muss allerdings an die Leuchtmittel angepasst werden, da diese direkt daraus versorgt werden. Die Platine beherrscht sowohl den 12Volt- als auch den 24Volt-Modus. Die Logik wird direkt über USB versorgt und ist davon unabhängig.

Für die Platine atmo-usb-03b gilt: Innenleiter: Minus, Aussenleiter Plus. Dies ist gegenüber der originalen Atmo-Platine (aus den vdr-plugin-atmo-sourcen) verdreht!. Wird die Platine verpolt angeschlossen werden die Elkos plazen (sehr unangenehm), weitere Schaden ensteht aber nicht.

Dazu gibt es auf der Seite zum Atmolight eine bebilderte Anleitung.

Software

• vdr-plugin-atmo (Linux, Bildausgabe über FF-Karte)
• vdr-plugin-atmo (Linux, Bildausgabe über Softdevice)
• VLC-Player (Multiplatform: Win32, Linux, MacOS)
• AtmoWin (Win32)

Für die Verwendung mit xine gibt es auch schon einen Patch. Inwiefern auch xineliboutput unterstützt wird kann ich nicht sagen. Im VDR-Portal gibts nen Patch dazu.

Bei aktuellen Linux Distributionen sollte der Treiber bereits enthalten sein. Das Kernelmodul ftdi-sio ist schon seit einigen Versionen (ab 2.6.20 auf jeden Fall) im Default-Kernel enthalten.
Für Windows muss das Treiberpaket noch von FTDI-Chip herruntergeladen werden. Für die Verwendung mit AtmoWin oder VLC ist der VCP-Treiber erforderlich.

Ja. Mit AtmoWin gibt es eine Software, die über Screencapture Helligkeitswerte aus dem aktuellen Bild berechnet und ausgibt. Um Videos zu schauen kann auch direkt VLC benutzt werden.

Fehlersuche

Bitte den Aufbau in folgender Reihenfolge untersuchen:

• Ist die Sicherung noch in Ordnung?
  Sichtprüfung, oder falls das Glasröhrchen mit Sand gefüllt ist, mit einem Multimeter nachmessen.
• Leuchtet die LED auf der Platine, wenn die Software aktiv ist?
  Wenn nicht, dann liegt wahrscheinlich einer der folgenden Fehler vor:
  • Die Software sendet keine Daten
  • Die Treiber für den FTDI-Chip sind nicht korrekt geladen
  • Der falsche Com-Port bzw. das falsche Device wurde eingestellt
  • Der FTDI-Chip ist nicht korrekt eingelötet
  • Die LED ist nicht korrekt eingelötet
  Die ersten drei Optionen kann man einfach überprüfen. Unter Linux sollte ein

  echo hallo > /dev/ttyUSB?

  zumindestens die LED kurz zum aufblinken bringen, unter Windows sollte ein

  echo hallo > COM?

  den gleichen Effekt haben.
  (natürlich immer das Fragezeichen mit der korrekten Port-ID ersetzten)
• Funktionieren die LED-Leisten auch ohne die Platine?
  Zum Testen die LED-Leisten einfach mal direkt an das Netzteil anschliessen, irgendwas sollte da dann schon leuchten. Wenn nicht liefert entweder das Netzteil nicht genug Spannung, der Anschluss ist nicht okay (z.B. LEDs verpolt), oder die LED-Leisten sind defekt.

• Bekommen die ATMegas Versorgungsspannung?
  Zwischen PinY und Pin X sollten +5Volt zu messen sein. Wenn nicht, mal direkt an der USB-Buchse nachmessen. Falls dort keine Spannung vorhanden ist liegt das Problem auf der PC-Seite. Die +5Volt sollten, solange der USB-Stack das Gerät nicht deaktiviert, immer verfügbar sein.
  Falls Spannung an der USB-Buchse, jedoch nicht an den ATMegas vorhanden ist, schaltet der P-Kanal-FET nicht korrekt. Zur Überprüfung mal an R1 nachmessen, ob die passende Gate-Spannung vorhanden ist. Testweise kann auch Source-Drain überbrückt werden.
• Sind die ATMegas korrekt programmiert?
  Software und Fuses über den Programmieradapter zurücklesen und verifizieren.
• Sind die FETs in Ordnung?
  Zum testen die Platine komplett anschliessen (auch USB), aber keine Software laden. Dann die Gates der FETs mit einem Stück Draht auf +5Volt legen. Diese sollten dann schalten und an den LED-Leisten einen Kanal einschalten.
• Liegt an den ATMegas der korrekte Takt an (ca. 15Mhz)?
  Jetzt wird es noch schwieriger, scheinbar sind die LEDs selbst und die Kommunikation in Ordnung. Wenn die ATMegas die Korrekten Fuse-Bits gesetzt haben, sollte der Quarzoszillator mit 14,7 Mhz schwingen. Dies kann leider nur mit einem (sehr)teuern Multimeter oder Oszilloskop überprüft werden.

Wenn das alles nicht zum gewünschten Erfolg führt, bitte alle gesammelten Informationen in ne Mail packen und mir schicken. Evtl. habe ich ja noch eine Idee.